Современная землянка напоминает уютный подземный дом, органично вписывающийся в ландшафт. Заинтересованность в строительстве жилища похожего на «лисью нору» оправдано не только желанием быть оригинальным, но и экономической выгодой возведения и эксплуатации дома. Варианты заглубления землянки в почву, как и методы строительства, разнообразны, поэтому бюджет постройки колеблется в широком ценовом диапазоне.

Какие выгоды несет в себе строительство землянки?

Недостатки землянки привычной конструкции очевидны: из-за отсутствия стен и природного освещения климат внутри влажный. Применять для строительства землянок качественные материалы начали в конце 60-х прошлого века, что вывело стоимость такого экологически чистого сооружения вровень к аналогичным постройкам, находящимся поверх грунта. При потребности в недорогом подземном доме существует вероятность возникновения проблем с хорошей вентиляцией помещения и контролем влажности.

Если вы нашли надлежащее место для застройки, то воспользуйтесь следующими природными преимуществами:

1. Энергосбережение за счет плохой теплопроводности толщи земли, поэтому землянка внутри обеспечивается стабильной температурой, что делает подземный дом — комфортным местом в условиях сурового климата.

Интересно. Сухая земля имеет такие же свойства, как и кирпич, поэтому температурные колебания на поверхности земли доходят к глубине с задержкой. Например, при глубине слоя грунта в 3 м температура самого теплого момента в году приходит с опозданием в 3 месяца. Так, при умеренно-континентальном климате температура почвы на глубине 2 м равна: зимой – 6-8 0С, летом – 15-18 0С.

1. Отличная звукоизоляция от внешних звуков, что важно для домов в шумной местности, например, вблизи автострад или аэропортов. Соседи также не услышат лишнего.
2. Безопасность от воров, последствий ураганов или землетрясений, пожарная безопасность, в особенности во время военного положения землянка послужит, как бомбоубежище, а ландшафт – в качестве маскировки.
3. Сохранение первозданности ландшафта , что важно для уникальных мест. Максимальное озеленение участка – залог его экологической чистоты.
4. Освоение непривлекательных для застройки или посевов участков (склонов, холмов), что значительно уменьшит затраты на покупку земли (неприглядные территории стоят в разы меньше).
5. Уменьшение затрат на то, что поддерживать подземный дом в сохранности, поскольку землянка будет надежно гидроизолирована, а крыша или стены, покрытые слоем грунта с травой, не нуждаются в особом уходе.
6. Сокращение сроков строительства дома т.к. часть трудоемких фасадных и кровельных работ не требуется, соответственно и материалы для них приобретать не нужно.

Особенности землянки:

• ограниченный обзор, зависящий от конкретной местности;
• проникновение воды из-за неправильного расчета уровня грунтовых вод, их поднятия или сдвига грунта;
• малая площадь остекления для природного освещения.

Какой участок более пригоден для подземного дома?

Чтобы определиться насколько целесообразной будет постройка землянки, следует учесть все особенности участка, а именно:

1. Рельеф местности , предпочтительный вариант – склон или холм, благодаря чему постройка будет смотреться более удачно, и вы сэкономите на земляных работах. На наклонной площадке появляется возможность делать дом полностью подземным, а на холмистом месте стены землянки стоит частично обваловать землей. Поэтому, если вы присмотрели красивый, но сложный холмистый надел, то превратите недостатки этой земли в преимущества.

Важно. Чем больше угол наклона участка, тем быстрее поверхностные воды стекают, оставляя почву сухой. Поэтому места в овраге, низине или тальвеги – не самое удачное место для постройки.

1. Ориентация . Землянка с южной ориентацией склона обеспечит подземный дом солнечным освещением, а северный склон укроет своей прохладой домовладельцев, обитающих в знойном климате (не лучший вариант с точки зрения гигиены). Если же местность максимально горизонтальна, то простые правила строительства к ней тоже применяются: ориентация входной двери и окон на солнечные стороны.
2. Тип грунта. Лучше, если это будет хорошо пропускающий воду грунт, например, песчаный, супесок или суглинок. Глина не подходит для обвалования подземного дома, она долго держит влагу, размываясь при увлажнении. Но глина послужит гидроизоляционным замком в слоях, которые прилегают к основным конструкциям, находящимся под шаром земли. Для завершающего покрытия применяют плодородную почву, поэтому до начала стройки этот слой необходимо снять и сохранить.
3. Уровень грунтовых вод должен быть на достаточной глубине от землянки, чтобы максимально опустить конструкцию в землю. Проверьте также места протекания подземных потоков.
4. Микроклимат , а именно сухой, поскольку избыток влаги вызовет проблемы с сыростью и увеличит расходы на улучшение положения.

Если вы еще не выбрали, где будет располагаться землянка, тогда постройте подземный дом не вершине холма, ведь удобнее места не найти. Все благоприятствует этой стройплощадке: ориентация, отвод от источников воды, хорошая обзорность и максимальный процент природного освещения. Верхушку холма срывают, а на финишной стадии возведения дома ее засылают снова.

Подземный гараж в частном доме – отличное решение для тех, кто дорожит квадратными метрами своего земельного участка. Однако у автовладельца, задумавшего строительство подземки, вероятно, возникнут некоторые вопросы:

Как построить гараж под домом, удобный в эксплуатационном плане? Насколько дороже получится работа, по сравнению со строительством обычного гаража? и др.

Плюсы и минусы

Фото подземных кирпичных гаражей

Для начала рассмотрим плюсы и минусы подземного гаража .

• Экономия площади;
• Удобство в эксплуатации;
• Наименьшая подверженность взломам (по статистике).

К сожалению, не обходится и без отрицательных моментов :

• Строительство подземки более затратное, нежели возведение обычного гаража.
• Построить подземный гараж под домом можно только на этапе возведения основного здания.
• Если грунтовые воды находятся высоко, то возводить подземный гараж коттеджа будет сложно. Необходимы тщательные расчеты и ответственный подход к гидроизоляции и дренажной системе, иначе есть риск подтопления помещения.

Планировка

Процесс планирования и создания проекта занимает важное место .

Правильно планируем подземный гараж

Проект подземного гаража будет зависеть от того, как высоко находятся грунтовые воды. От их уровня будет зависеть, как глубоко под землей будет строиться гараж. Его можно разместить, как полностью под землей, так и частично (погрузить в грунт на 1/2 или 2/3 высоты).

Чаще всего используются частично утопленные гаражи, т.к. их возведение экономичнее и проще. Кроме того, построить гараж полностью под землей обычно не позволяет уровень грунтовых вод.

Как построить подземный гараж? Условия, правила и требования для такого строительства можно найти в нормативных документах (СНиП 21-02-99).

При выборе проекта для будущего дома с гаражом следует помнить, что помещение над подземкой никак нельзя использовать в качестве жилого, но в любом случае перекрытие между ними должно быть дополнительно усилено.

Проект коттеджа с подземным гаражом

Однако, как показывает практика, в большом количестве готовых проектов не соблюдаются нормы и над гаражом проектируются СПАЛЬНИ. Гараж – помещение взрывоопасное, и такое грубое нарушение может повлечь за собой человеческие жертвы.

Стены и ворота подземного гаража должны быть выполнены из материала с высокой степенью огнестойкости.

Составляя план подземного гаража, внимание стоит уделить и проектированию заезда. При экономии места, важно не перестараться. Конечно, если въезд будет крутым, он займет минимум площади. Летом такой подъем не создаст особых проблем, но зимой он может стать непреодолимым препятствием. Кроме того, чем круче склон, тем больше вероятности, что в дождливую погоду вода будет заливаться в гараж.

Выездная дорога

Чтобы в период эксплуатации дорога не разрушалась из-за проседания почвы, необходимо избегать подсыпки грунта при формировании пути. Землю нужно аккуратно срезать до необходимого уровня, который заранее отмечают метками.

Затем будущую дорогу засыпают щебнем и хорошо трамбуют. Слой такого покрытия должен быть не меньше 15 см.

На щебень кладут слой бетона толщиной минимум 12 см. Раствор для несущего слоя должен получиться вязким и достаточно густым.

После полного высыхания бетона кладется финишное покрытие.

Чтобы избежать проблем с выездом, при обустройстве въездной дороги нужно соблюдать некоторые требования:

• Наклон выездного пути не должен превышать 25%.
• Длина пути зависит от того, насколько глубоко находится гараж. Например, при утоплении подземки на 140 см, въездная дорога должна составлять 14,5 м. Но при тщательных расчетах его можно уменьшить до 8,5 м.
• Путь должен состоять из участков:
• Зона старта (горизонтальный участок не менее 3 м);
• Основная зона (наклонная);
• Зона перед воротами (горизонтальный участок 120 см).
• Для въездного пути нужно использовать материал, препятствующий скольжению. Можно дополнительно применять полоски для торможения.
• Желательно устроить пешеходную дорожку с поручнями.
• Непосредственно перед воротами устанавливают «ливневку», на расстоянии не менее 50 см от начала подъема. Канализацию стоит оснастить кабелем для обогрева, для защиты ее от замерзания.
• По сторонам въездной дороги строят стену (по аналогии со стенами гаража), для предотвращения обвалов грунта.

Строительство и обустройство

Обустройство подземного гаража

Подземный гараж в частном доме строить начинают с выкапывания котлована. Дно его засыпают смесью песка и гравия, и гидроизолируют специальным материалом, рубероидом, к примеру. После чего, на эту фильтрующую подушку кладут плиты железобетона.

Стены, они же фундамент подземного гаража и будущего дома, а также потолок-перекрытие выкладывают так же железобетонными плитами. Между плитами стен и грунтом прокладывают так называемую подушку из песка и гравия, она будет выполнять функцию дренажной системы, сверху кладется материал для гидроизоляции.

Напольную и настенную поверхности покрывают рубероидом, стыки замазывают жидким гидроизоляционным материалом.

Далее помещение необходимо утеплить минватой или пенопластом. После укладки слоя теплоизоляции, поверхность армируют с помощью специальной сетки. Затем можно заняться отделкой: заштукатурить или обшить облицовкой.

Устройство вентиляции

вентиляция подземных гаражей: схема

Чтобы защитить жилые помещения, находящиеся над гаражом и по соседству с ним, а также для предотвращения скопления большого количества влаги в гараже, необходимо обустроить систему вентиляции.

В подземном гараже вентиляционная система будет эффективной лишь при установке принудительных механизмов, таких как:

• Моноблок (два соединенных блока, обеспечивающих приток и вытяжку);
• Модульная конструкция (два отдельных блока для притока и вытяжки).

Установка ворот и электроснабжения гаража проводится в последнюю очередь. Все провода и кабели обязательно нужно изолировать огнестойким материалом. Необходима установка пожарной сигнализации.

Итак, подземный гараж своими руками – не мечта, а вполне осуществимая задумка. Главное, как и в любом строительстве, соблюдать нормы и требования, четко следовать проекту, внимательно относиться ко всем мелочам и стараться допускать как можно меньше погрешностей.

Как построить подземный гараж?

В конце концов, пришла идея -- построить подземный гараж, а точнее заглубленный, по типу подвала. Но не такой, что имеется под каждым домом и который правильнее было бы назвать подпольем, а подобный тем, что сохранились еще кое-где в наших селениях: заглубленное в грунт и обвалованное сверху строение, в котором, как в погребе, сельские жители хранили зимой припасы, а летом даже жили -- укрываясь от полуденного зноя, ночной прохлады или утренней росы -- температура в нем в любое время дня и даже года была достаточно комфортная.

Конструкция заглубленного гаража-мастерской:

1 -- песчаная подфундаментная подушка; 2-- фундамент; 3 -- боковая (левая стена); 4 -- подстилающий песчаный слой; 5 -- пандус; 6 -- колея (чугунные плиты); 7 -- скос (монолитный бетон, 2 шт.); 8 -- короткая плита перекрытия закутка; 9 -- правая боковая стена (с уступом); 10 -- пол; 11 -- широкая плита перекрытия; 12 -- узкая плита перекрытия

Условия: рельефные, гео- и гидрологические для строительства заглубленного гаража были подходящими. Сток дождевых и талых вод с участка обеспечивался небольшим естественным уклоном. Грунт основания -- сухой суглинок, грунтовых вод не обнаруживалось на глубине до 2,5 м (недалеко имелся погреб).

Своими соображениями по возведению гаража поделился со знакомым инженером-строителем и получил ряд полезных советов: чем нельзя пренебречь для обеспечения надежности сооружения в стремлении экономии средств. К примеру: обязательное заложение подошвы фундамента (или хотя бы песчаного подстилающего слоя) ниже максимальной глубины промерзания грунта основания; категорический отказ от некондиционных плит перекрытия и др.

В мыслях не раз представлял себе гараж-мастерскую под будущую машину, конструкцию которой тоже видел, как наяву. Однако необходимые эскизы все же выполнил и на бумаге. Как оказалось впоследствии, чертежи плана и фасадов были необходимы для получения разрешения на строительство в местных органах архитектуры. А поскольку заглубленный гараж практически не изменяет окружающий ландшафт и общую архитектуру существующей застройки, то и разрешение было выдано без проблем. А мне чертежи понадобились в большей степени для подсчета объемов строительных материалов, а по ним -- прикидки их стоимости и выявления своих возможностей финансового обеспечения возведения гаража.

План заглубленного гаража-мастерской на уровне земли (выше находящиеся конструкции показаны на разрезах):

1 -- основание (естественный грунт -- суглинок); 2 -- пол (монолитный бетон); 3 -- подушка (песок); 4 -- фундамент (бетонный блок 1000x600x400, по потребности); 5 -- стена (бетонный блок 400x200x200, по потребности); 6 -- гидрозамок (глина); 7 -- наклонный пандус, 8 -- колея (чугунные плиты); 9 -- перекрытие (железобетонная плита), 10 -- гидроизоляция (рубероид на битумной мастике); 11 -- насыпь (грунт); 12 -- покров (почвенно-растительный слой); 13 -- перемычка-притолока (железобетонная балка)

Были сомнения в расположении пандуса (наклонного съезда-выезда): вне помещения или внутри его. В итоге выбрал последний вариант и, как оказалось, не прогадал. В зимнее время его не приходится очищать от снега и наледи (наружный же пандус требовал бы тщательного зимнего обслуживания, да и летом надо было бы как-то удалять попавшую на него дождевую воду.

Строительство гаража-мастерской начал с разметки его плана на выбранной площадке (или, как говорят строители, -- с разбивки сооружения в натуре).

Сначала определил местоположение наружных углов (пересечений проекций внешних поверхностей стен) будущего гаража, вбив здесь небольшие колышки. Проверку прямоугольности произвел по способу равных диагоналей. Затем на продолжении линий стен, примерно в 2,5 метра от угловых колышков вкопал столбики «посолиднев». Более точное положение линий отметил гвоздями-«двухсотками», вбив их наполовину в торцы столбиков, а на гвозди натянул капроновые шнуры.

Разработку котлована производил механизированным способом -- нанимал бульдозер-экскаватор на базе трактора «Беларусь». Надо отметить, что земляные работы экскаваторщик на нём произвел очень аккуратно: сдвинул в три стороны растительный слой, выкопал котлован с частичной погрузкой глиняного грунта на вывоз в автосамосвал; спланировал дно котлована и наклонный съезд-пандус. Правда, кое-где пришлось дорабатывать и вручную: подровнять стенки, углубить почти по периметру траншею под фундаментные блоки -- но это лучше, чем если бы потребовалось подсыпать и уплотнять грунт на место, излишне выбранное экскаватором.

План фундаментов (материал -- бетонные блоки ФБ1 размерами 1000x600x400 мм -- длина х высота х ширина, 35 шт); А, Б, В, 1, 2 -- строительные оси

Фундамент гаража выполнен из бетонных блоков размерами 1000x600x400 мм всего в один ряд по песчаному подстилающему слою толщиной 200 мм. Под частью наружной стены, сопряженной с пандусом, а точнее -- под крышкой-воротами, фундаментные блоки не клал вообще, а стена здесь выложена уступами с постепенным подъемом к поверхности земли. Фундаментные блоки положил и под перегородку, так как образованный ею и наружными стенами закуток тоже перекрыл железобетонными плитами, имеющими значительную массу.

Стены толщиной в «полкирпича» (длинной стороной вдоль стены) выложил из легкобетонных блоков (камней) размерами 400x200x200 мм с щелевидными пустотами. Кладку производил на цементно-песчаном растворе с высотой шва около 20 мм самым распространенным -- цепным способом, при котором каждый вертикальный шов между соседними блоками перекрывается вышележащим блоком.

В щели каждого блока вставлял штырь -- отрезок нетолстой трубы или арматурного стержня, который пронизывал и нижележащий камень, а иногда и камень следующего ряда. В пределах проема наружную стену и перегородку выложил уступами, с постепенным понижением к поверхности земли. Уступы выровнял до наклонной кромки монолитным бетоном. На кромки вдоль их внутреннего края уложил и закрепил анкерными штырями уголки 70x70 мм -- ложементы для ворот. В задней стене (по диагонали от въезда) оставил арочный проем для двери. Впоследствии снаружи устроил здесь приямок с лестницей, а выше на стойках -- козырек-навес.

Ворота гаража (их можно назвать и крышкой люка) выполнены из стального листа двухмиллиметровой толщины. Но поскольку площадь ворот-крышки довольно значительная (длина свыше -- 5 м, а ширина около 3 м), то для них потребовалась и силовая рама в виде решетки, которую сварил из круглых стальных труб наружным диаметром 60 мм. Размеры обвязки решетки -- по въездному проему в гараж.

На сегодняшний день, строительство бункера не так актуально как 30 лет назад, но, тем не менее, если у вас есть желание и необходимость спрятаться в случае какого-то стихийного бедствия – то это очень хорошая идея. Строительство бункера очень актуально, если вы живёте в той местности, где например, имеется химический завод или другой объект который содержит в себе потенциальную опасность. Таким образом, в случае аварии вы сможете спрятаться в бункере и переждать, когда ситуация нормализуется.

При строительстве бункера необходимо учесть 2 фактора: для каких целей он необходим и как долго вы планируете в нём находиться. Чем серьёзней потенциальная опасность и чем дольше вы в нём будете находиться, тем глубже и основательней необходимо делать бункер, чтобы в нём можно было надёжно защититься и комфортно находится. Рассмотрим, как построить подземный бункер своими руками.

Когда вы определили, для каких задач вам нужен бункер приблизительно можно прикинуть его размеры, глубину на которой он будет находиться и высоту потолка. Достаточно простой бункер можно построить из металла. Что касается надёжного и крепкого бункера, то его лучше всего строить из бетона.

Как построить простой бункер

Простой бункер монтируется из толстых листов металла, лучше всего использовать листы толщиной 5мм. Для того чтобы построить простой бункер вам нужно выкопать для него котлован. Данный котлован должен быть на 50 сантиметров больше самого бункера. Также выкопайте яму и для входа в бункер. Рекомендуем его делать отдельным от основной конструкции. Выбор глубины бункера опять же зависит от опасности, которая имеется. Бункер лучше всего делать на глубине 5 метров от уровня земли.

Вход бункер можно сделать в виде люка, с герметично закрывающейся крышкой. Отдельно стоит коснуться герметичности всей конструкции. Как вы понимаете, бункер должен быть полностью герметичным, поэтому все швы необходимо тщательно проваривать и дополнительно обработать слоем изоляции. Но об этом чуть позже. Для сооружения самого бункера необходимо сварить дно, затем стены, и после этого крышу. Советуем углы конструкции с обеих сторон обваривать металлическими уголками для прочности. Если бункер достаточно большой, то через определённое расстояние делайте опоры, чтобы крыша не провисала под тяжестью земли. Когда каркас сварен необходимо вырезать автогеном люк для входа, а также отверстия для подвода различных коммуникаций: электричества, воды, антенны и т.п. О коммуникациях мы расскажем чуть позже. Также сделайте крючки, с помощью которых краном вы сможете опустить бункер. Затем обработайте поверхность бункера мастикой, для того чтобы создать надёжную гидроизоляцию и исключить разрушение металла, кроме того, можно покрыть слоем мастики дно бункера.

Далее нужно подготовить основу для бункера. Её можно сделать как из песка, так и из бетона. Если местность болотистая, то, конечно же, нужно делать бетонную основу, вообще она более надёжна. Если же у вас сухая местность - можно ограничиться песчаной подушкой. О том, как делать бетонную основу мы расскажем ниже, а сейчас несколько слов упомянем о песчаной основе. Песок засыпается на предварительно выровненную поверхность. Слой песка должен быть порядка 20 сантиметров. Песок также необходимо хорошо утрамбовать. После этого погружаем бункер на дно ямы. Затем привариваем люк входа и подводим коммуникации.

Края бункера лучше всего засыпать глиной, так как она станет хорошей защитой для конструкции. Остальную часть ямы засыпаем землёй и утрамбовываем её. Далее настраиваем работу коммуникаций и проверяем вентиляцию.

Как построить надёжный бункер

Для строительства надёжного бункера нам понадобится бетон, причём очень много бетона. Выкапываем котлован под нашу будущую постройку. Затем выравниваем её дно, стелим гидроизолирующую плёнку и засыпаем 20 сантиметров песка, который хорошо утрамбовываем. Затем сооружаем опалубку и укладываем двухуровневую сетку из арматуры. После этого заливаем конструкцию бетоном. В общем, делаем всё так, как описано в статье про .

Пока бетон не застыл, вставляем в него армирующие прутья, они будут основой стен. Прутья вставляем как по периметру, так и в центре, где у вас будут сооружены перегородки. Когда фундамент застыл – приступаем к стенам. Для их заливки также используйте опалубки. Не забудьте оставить проёмы для прохода по бункеру и проём для входа. Что касается крыши, то её сооружаем из плит перекрытия, укладывая на бетонный раствор.

После строительства бункера строем к нему вход из бетонных колец или же из металлического туннеля. Затем покрываем его с внешней стороны мастикой, для гидроизоляции.

Что касается коммуникаций, то в бункер можно провести воду, электричество, Интернет и телевидение. Также установите радиоантенну для приёма радиосигнала на длинных и коротких волнах. Установите биотуалет, а также установите электрогенератор. На этом строительство бункера завершено, теперь его можно обустраивать.

Дом считается защитной крепостью каждого человека. В рамках этого условного понятия многие стали задумываться о более надежных строениях. Появляется вопрос о том, как построить бункер. Он располагается под землей, ничего лучше не выдумать. Если человек боится природных катаклизмов и просто старается находиться в защитном месте, есть специальные проекты такого строения.

Возводить его можно на своем участке, часто это делается на даче. Есть ряд преимуществ в этом убежище, хотя не всегда оно спасает. Если принято решение строить, придется взять за основу полезную инструкцию и по ней реализовывать проект. Сложностей нет, только готовится весь инструмент и материал, потому что дом под землей имеет свои особенности постройки. В чем именно особенности, рассмотрим далее.

Бумажной волокиты не будет

Задумываясь над тем, как построить бункер, многие учитывают этот вопрос. Следует ли оформлять какие-либо документы? Первый плюс, по мнению экспертов, в том, что не требуется готовить документацию, получать разрешение на такое строение. Но это при условии, если все делается на личном участке. Хотя есть и исключение. Если под почвой находятся коммуникации центрального значения, сделать бункер сложнее. При строении могут быть нанесены повреждения, а это уже серьезное нарушение.

Перед тем как построить бункер, все эти вопросы следует прояснить. Это первый шаг к возведению защитного жилья. Одному сделать не получится, поэтому должен присутствовать помощник, а лучше не один. Только после этого начинается основная работа. Важно при постройке учесть и близость грунтовых вод.

Близость грунтовых вод

Перед тем как построить бункер, придется понять, на каком уровне находятся грунтовые воды. Если это упустить из внимания, то получится не жилое помещение, а большой бассейн. Для этого важно знать, на какой глубине находятся воды. Но можно ли такие процедуры выполнять самостоятельно? По мнению специалистов, не так сложен процесс: внимание направляется на ближайшие колодцы, любые водоемы. Разница между уровнем земли и воды станет принципом залегания грунтовых потоков. Сделать точные расчеты не сложно, важно не торопиться на этом этапе. Инструкция по выполнению работ элементарная - каждый, кто создает свое углубленное жилище, должен прийти к этой цели с определенными знаниями.

Мнение архитекторов с опытом

Еще один помощник - глубинно-водные скважины. В процессе их создания больше понятно, на каком уровне идут грунтовые потоки.

Дом под землей должен сформироваться над потоками, минимальное расстояние - 50 сантиметров. Чем больше, тем лучше. Здесь такой расчет: если грунтовые воды на уровне 5 метров, то котлован под новое строение делается на 4,5 метра. Хотя когда грунтовые воды залегают выше 4 метров, создать полноценный дом под землей не получится. Потому что внимание уделяется комфорту, защите, удобству существования на протяжении длительного времени. Надежность не на последнем месте, поэтому рассчитать придется каждую мелочь.

Как выбрать место?

Многие задумываются о том, как подобрать базирование и рассчитать глубину бункера. Иногда возникают идеи построения убежища под домом, в подвальном помещении. Архитекторы считают, что это идея плохая и реализовывать ее не стоит. А все потому, что происходят катаклизмы - ураган, ветры, затопление. Основное строение разрушится, а осколками забросает вход в убежище под землей. Придется поискать что-то более подходящее. Если размеры участка позволяют, строительство начинается.

Хотя допускается такое строение, если вход в бункер будет иметься дополнительный, на расстоянии до 10 метров от дома. Коммуникации необходимы для полноценной жизни. Если они автономные, это лучшее решение. Коммуникации не должны иметь связи с домом, при обрушении не будет подачи электричества в бункер. Это подчеркивают все архитекторы и специалисты в строении жилых помещений.

Помимо этого, придется спрятать входное место. Его располагают в месте хозяйственных строений на участке. Часто строительство бункера своими руками ведется именно с входа. Пусть он будет в саду среди деревьев и кустарников. Его не будет видно никому - только хозяева будут знать, как попасть в свой

Какая площадь?

Важный момент каждого жилища - выверить размеры. За основу берется то, что в нем люди будут пребывать непродолжительный отрезок времени. На период стихийного бедствия, урагана, делается такой расчет площади - 4 м 2 на одного проживающего. В этих условиях будет комфортно переждать неблагоприятные условия на поверхности земли.

Если в семье три человека, то получается 12 м 2 , реализовать такой проект несложно. Расчет ведется путем умножения. Если территория при доме большая, то площадь возрастает, но не в ущерб комфорту. Бункеры строят временного и длительного пребывания. От этого зависит выбор некоторых параметров.

Небольшой период

Архитекторы считают, чтобы находиться внутри убежища короткий отрезок времени, вполне может подойти септик из прочного материала. Что делается:

• Приобретается прочная емкость.
• Закапывается в землю, на определенное расстояние.
• Размер рассчитывается с учетом прибывающих.

В нем можно переждать ураган и смерч, также не требуется дополнительного ухода на протяжении многих лет. Нет необходимости вкладываться в это строение, монтировать вентиляцию и отопление. Для оттяжки воздуха хватает двух труб естественного вентилирования, выходящих на поверхность. Дополнять строение специальными очистительными приборами не понадобится.

Потребуется установить стандартный фильтр для очистки. Иногда его выполняют своими руками. Приобретается марля, стекловата - они фиксируются на трубы. Электричество подключается к основной системе. Стоит сделать и аккумуляторы, чтобы запас был на длительный период.

Отопление

Это вопрос открытый. Потому что земля не дает промерзание более полутора метров. Для временного пребывания не требуется максимального тепла. Эксперты советуют иметь запас:

• Теплых вещей.
• Одеял.
• Пледов.
• Термобелье.

Цена такого убежища - в пределах 400 тысяч рублей. Необходимый объем септика - 19 м 3 , подготовка ямы не будет длительной, и каждый с ней справится быстро. Легко нанять работников, примерно за 30 тысяч рублей.

Для долгого нахождения внутри

Перед тем как построить подземный бункер длительного нахождения, стоит продумать каждое помещение. Общая его площадь - не меньше 15 м 2 . Предусматривается отдельное помещение для расположения генераторов и прочих необходимых составляющих.

Для такого строения делается дренаж под фундамент. Он должен быть как минимум 25 сантиметров, а стена - 27. Чтобы грунт не полз, производится укрепление при помощи доступного, недорогого материала. Дно котлована, перед тем как начать строительство, выравнивают. После высыхания фундамента, через 30 дней начинают возводить стены. Для надежности следует производить фиксацию арматуры каждые три ряда. Размер дренажа под фундамент создается произвольный.

Крыша должна быть надежной. Используется прочный металл. Нельзя забывать о тепло- и гидроизоляции. Монтируется лестница для спуска и плотно закрывающаяся дверь. Чтобы не называть такое убежище капканом, делается запасной выход. Перед тем как начать внутреннюю отделку, стоит создать для стен прочную, качественную гидроизоляцию. Для этого есть много материалов. Дальше делается перегородка между основным жильем и машинным отделением. Стоимость будет в пределах 150 тысяч, если делать своими руками.

Чтобы в таком защитном укрытии находиться несколько дней, стоит продумать:

• Автономное электричество. Подходит генератор, работающий на солярке или бензине. Для хранения топлива делаются двухъярусные установки.
• Вентиляция с фильтрацией воздуха.
• Кондиционирование. Благодаря этому происходит подача воздуха с очисткой, стоимость установки высокая.

Запасы

Если пребывание подразумевает несколько дней, то без запасов не обойтись. Один из важных составляющих - вода (не менее 300 литров). Значение имеет количество людей. Важно иметь консервы, крупы, прочие продукты, упакованные и с длительным сроком годности.

Без аптечки не обойтись. В ее состав входят:

• Бинт, лейкопластырь.
• Вата.
• Термометр, тонометр.
• Ножницы, жгут.
• Маски, грелка.

Набор таблеток вкладывается индивидуально. Обязательно должны быть обезболивающие и жаропонижающие. При наличии хронических отклонений от здоровья нужно положить больше вспомогательных препаратов. Так как питание будет отходить от нормы, то таблетки для пищеварения обязательны.

Что еще учитывается?

Помимо питания, аптечки, требуется создать условия для комфортного отдыха, сна. Одежда - сменная, но главное, чтобы можно было выходить на свет. Если подразумеваются химические воздействия, то без средств личной защиты не обойтись - противогазы, защитная одежда, фонарь. Последний предмет, составляющий список важных вещей, вполне пригодится для внутреннего перемещения, чтобы экономить электричество.

Заключение

Чтобы полноценно находиться в бункере, нужно в индивидуальном порядке создавать для себя условия. Каждый человек привыкает к своему - еда, тепло, общая атмосфера. На сегодня такие строения пользуются большим спросом. Возвести их не сложно, даже не имея опыта. Но если делать все одному, этот процесс затянется надолго.