Сборка крыши каркасная технология. Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото Кровельные работы для каркасных домов

Крыша каркасного дома имеет довольно простую конструкцию, поэтому даже на самостоятельное возведение не придется потратить много времени и сил. Сегодня мы попытаемся разобраться с основными сложностями, которые могут возникнуть в процессе строительства. Дадим практические рекомендации по выбору типа крыши, кровельного материала, а также расскажем о нормах и правилах, соблюдение которых обязательно в процессе работы.

Перед началом работ по монтажу крыши, стоит определиться с типом самой конструкции, ее уклоном и видом материала, который будет использоваться для отделки. Не менее важно заранее выбрать утеплитель.

Виды крыш каркасного дома

Крыша каркасного дома своими руками может быть: плоская, односкатная, двухскатная, ломаная.

Выбирают крышу не только по внешнему виду, но и основываясь на ее особенностях и функциональных возможностях. Кровля каркасного дома имеет свои преимущества и недостатки, и у каждого вида они свои.

Плоская крыша

Каркасный дом с плоской крышей имеет необычный внешний вид, в основном такая технология не используется в частном строительстве. В отличие от других разновидностей кровли, требует минимальных усилий для возведения.

Плоская крыша.

Главный недостаток – необходимость тщательного ухода. Так, если со скатной крыши снег и дождь будет уходить самостоятельно, то на плоской конструкции он будет застаиваться и требовать постоянного ухода. Несвоевременная уборка мокрого снега может спровоцировать обвал конструкции, к тому же, в помещениях с такими крышами наблюдается повышенная влажность.

Односкатная крыша

Каркасный дом с односкатной крышей отличается простотой, конструкция не боится сильных ветровых нагрузок. В отличие от крыши с двумя скатами, требует минимум строительных материалов, не требует особых навыков и знаний для возведения. Как таковых недостатков у конструкции нет, при этом не забывайте, что при слишком большой площади ската будет увеличено давление снега .

Двухскатная крыша

Двухскатная крыша каркасного дома – самый популярный вариант в каркасном строительстве. При использовании такой конструкции появляется дополнительное чердачное помещение, в котором при правильном утеплении, можно организовать дополнительную комнату. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется по всему периметру каркасного дома. Не нужно убирать снег и воду, за счет углов скатов осадки скатываются самостоятельно.

С двухскатной крышей.

Ломаная крыша

Каркасный дом с ломаной крышей – вариант, который выбирается при организации мансардного помещения. К преимуществам такой конструкции относят: дополнительное место под крышей, необычный вешний вид, низкая нагрузка на дом в зимнее время. Есть у мансардной крыши и свои недостатки: необходимо много строительных материалов для возведения, плохая вентиляция приводит к быстрому разрушению стропил, требует особой теплоизоляции, в ином случае все тепло из дома будет уходить именно через крышу.

На заметку

Мы советуем сделать выбор в пользу двухскатной крыши. Она имеет привлекательный внешний вид, при этом на возведение не нужно много строительных материалов. Вы всегда можете купить готовые проекты крыш каркасных домов, это значительно облегчит процесс строительства.

Устройство крыши

Вне зависимости от типа крыши, которую вы решили выбрать для каркасного дома, стоит помнить о том, что она имеет два главных элемента: собственно скаты и стропила каркасного дома.

Уклон скатов

Самым оптимальным считается уклон в 30-45 градусов. Он не только обеспечивает максимальную долговечность крыши, но и позволяет снизить нагрузку на всю конструкцию со стороны ветра и снега. Крыши с уклоном 30-45 градусов считаются наиболее безопасными, и по внешнему виду они не уступают своим конкурентам.

Стропила

Рассчитать стропила можно с помощью специального онлайн-калькулятора, который легко найти в сети. Он позволяет не только произвести правильные расчеты, но и значительно сэкономить время, особенно для начинающих строителей.

Стропильная система.

Подходящее сечение стропил выбирается в зависимости от следующих характеристик: нормативных ветровых и снеговых нагрузок на крышку, которые индивидуальны для каждого региона; вида, веса и размера материала, который будет использоваться для отделки кровли; уклона крыши – чем меньше уклон, тем меньше будет нагрузка из-за равномерного распределения; длины стропильных ног и шага, с которым они будут устанавливаться друг от друга.

Стропильная система каркасного дома – каркас всей крыши, поэтому необходимо уделить максимальное внимание расчету всех параметров. Выбрать подходящее сечение можно самостоятельно, или воспользовавшись специальными строительными таблицами. В таблицах учитывается шаг установки стропил и длина каждой стропилы, которые несет крыша каркасного дома, (видео).

Выбор кровельного материала

Согласно пошаговой инструкции строительства каркасного дома своими руками, на заключительном этапе строительства конструкции проводятся работы по отделке кровли. На рынке представлен огромный ассортимент кровельных материалов, выбор зависит от потребностей и финансовых возможностей, однако мы советуем соблюдать следующие правила:

Материал отделки должен подходить кровле по конфигурации.
Учитывайте особенности климата в регионе, где ведется строительство. Если там, где вы живете, часто идет град, не стоит отдавать предпочтение материалам, которые после первых осадков придут в негодность.
Срок службы кровельного материала должен быть приближен к сроку службы самой кровли.
Материал должен отвечать эстетическим потребностям и финансовым возможностям. Если вы новичок, не стоит выбирать кровельный материал, который сложно укладывать. Хотите – просто привлеките профессионалов.

Элементы крыши

К элементам крыши относят: стропильную систему двухскатной крыши, кровельное покрытие и материалы, используемые для монтажа.

Свесы двухскатной крыши.

Как уже говорилось выше, основа любой крыши вне зависимости от выбранного вида представлена стропильной конструкцией. Сам каркас представлен набором ферм, которые соединены между собой обрешеткой и коньковым прогоном. Часто используют уже готовый фермы, которые устанавливаются непосредственно во время работ над крышей каркасного дома.

Каркасные дома под крышу из двух скатов включают в себя следующие элементы конструкции:

Основание стропильной конструкции, которое выполнено обвязкой балок – маэрлат.
Ноги стропил – опорные конструкции, укрепляемые на мауэрлате и на коньковом прогоне.
Для общего усиления всей конструкции крыши каркасного дома используется горизонтальная балка, с помощью которой скрепляется верхняя часть стропил – ветровой ригель.
Продольные балки для соединения всех стропил между собой.
Обрешетка – специальная основа из сухой доски, на которую в дальнейшем осуществляется монтаж кровельного материала.

Каркасный дом от фундамента до крыши не обязательно строить самостоятельно, сейчас некоторые компании изготавливают элементы конструкции промышленным методом, покупателю остается лишь собрать все элементы по типу конструктора непосредственно на участке.

Утепление крыши

Утепление крыши каркасного дома производить несложно, главное соблюдать ряд требования. Так, важно правильно подобрать используемый материал по размеру. Именно это является гарантией того, что внутри дома летом будет прохладно, а зимой тепло. Для утепления можно использовать различные материалы, представленные на современном рынке, чаще всего применяется обычный минеральный утеплитель.

Утепление крыши минеральной ватой.

Если вы используете плоский вид конструкции крыши, в качестве утеплителя лучше использовать керамзит, материал также применяется для утепления конструкции каркасного дома между этажами. При монтаже утеплителя обязательно создаются зазоры, они позволяют избежать скопления конденсата за счет активной вентиляции.

К элементам каркаса теплоизоляционные материалы крепятся вплотную, особенно это касается твердых утеплителей: пенопласт или пенополистирол.

Инструменты

Перед началом строительства необходимо подготовить инструменты и строительные материалы, чтобы получилась действительно качественной. Представленный список может варьироваться в зависимости от планировки вашего дома.

Инструменты для монтажа крыши.

Набор измерительных инструментов (линейка, штангенциркуль);
Универсальные инструменты (молотки, компрессоры, краскопульты);
Режущие инструменты;
Инструменты для работы со стропилами;
Гвозди;
Набор древесины;
Перфоратор;
Кровельный материал;
Утеплитель;
Гидроизоляционный материал;
Герметики разного вида.

Последовательность монтажа крыши

Строительство крыши в каркасном доме начинается с разметки нижней обвязки. На следующем этапе проводятся необходимые расчеты и проверка параллельности установки всей конструкции, последним этапом подготовки к возведению крыши считается выравнивание обвязочных досок.

Двухскатная крыша.

Технология возведения крыши:

Стремитесь к тому, чтобы полученная в результате строительства крыша максимально соответствовала всем параметрам, указанным в технической документации. Обязательно проводите дополнительное укрепление конструкции в регионах, где наблюдаются сильные ветра;
Коньковая балка устанавливается на подпирающие опоры. Крайне важно, чтобы они были установлены точно по уровню, проконтролировать правильность можно с помощью натянутого строительного шнура;
Длина коньковой балки начинается от 11 метров, сама конструкция сборная, состоит она из 4 досок;
Стропила должны иметь одинаковый внешний вид и быть выполнены по единому шаблону;
Следите за собственной безопасностью при работе на высоте;
При работе с мягкой черепицей используется подкровельный ковер либо мембрана.

Мы рассмотрели главные моменты, на которых следует сделать акцент во время монтажа кровли в каркасном доме. Главное условие – строго придерживаться последовательности действий, и тогда никаких проблем с монтажом возникнуть не должно. Крыша считается одной из самых легких конструкций, но только не крыша каркасного дома своими руками, видео поможет ознакомиться со всему нюансами монтажа, и не допустить грубых ошибок.

Отдавать предпочтение лучше двухскатной крыше, она считается самым оптимальным вариантом для любых регионов. Главное условие длительной эксплуатации – и выбор подходящих углов скатов, не менее важно хорошо утеплить кровлю, в ином случае через щели будет выходить все тепло. Теплоизолирующий материал укладывается в несколько слоев.

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

брус 100х10 мм и 150х150 мм;
доски 50х150 мм;
доски толщиной 30 мм для обрешетки;
рубероид;
металлические шпильки;
электролобзик и ножовка;
молоток;
гвозди и саморезы;
угольник и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

Но расслабляться на этом шаге недопустимо. Мелкие просчеты приведут к необходимости преждевременного ремонта, а если сделать серьезную ошибку, может разрушиться все здание. Узнайте, какие материалы подходят для выбранного проекта, продумайте тип кровли, решите, нужно ли в строении чердачное помещение и будет ли оно эксплуатироваться. Изучите краткую инструкцию по монтажу, чтобы сделать все самому или проконтролировать работу мастеров.

Подготовительные работы

Крышу каркасного дома с плоской кровлей можно построить своими руками, но за более сложные проекты в одиночку лучше не браться. Еще на этапе проектирования дома важно продумать:

Форму крыши.
Уклоны, которые потребуется выполнить для скатов.
Кровельный материал.
Устройство стропильной системы .
Расстояние между стропилами и их сечением.
Шаг обрешетки.
Материалы для утепления, пароизоляции, гидроизоляции.

Виды крыш по форме

По форме крыша каркасного дома бывает:

Плоская односкатная – самая дешевая и простая в монтаже.
Двускатная – подходит для одноэтажных и двухэтажных домов с небольшой площадью и прямоугольных зданий.
Ломаная – идеальная для проектов с мансардой.
Четырехскатная – используется для строений любого типа, устойчива к ветряным нагрузкам.
Многощипцовая – сложная конструкция, состоящая из нескольких скатов. Подходит для проектов многоуровневых домов.
Шпилеобразная – оригинальная, идеальная для снежных регионов, но требует сложных расчетов.

Выбирая форму крыши, учитывают:

Площадь, этажность, общий проект и дизайн дома.
Выбранный кровельный материал.
Климатические условия региона (ветер, снег).
Бюджет.

Следует отметить, что самым безопасным признается уклон скатов, составляющий от 30 до 45 градусов .

Основные критерии выбора материала

Для крыши каркасного дома можно выбирать различные кровельные материалы, но предпочтение нужно отдавать более легким. Это правило особенно важно, если фундамент не рассчитан на большие нагрузки.

битумную черепицу;
полимерпесчаную черепицу;
профнастил;
шифер;
металлическую черепицу;
цементно-песчаную черепицу.

Для тяжелых кровельных материалов следует делать обрешетку более частой. Дополнительно нужно использовать слой гидроизоляционного материала. Необходимо следить за шагом крепления основного материала кровли. Если сделать его чаще, то вероятность протекания крыши удастся свести к минимуму.

При монтаже кровельных материалов важно придерживаться следующих углов наклона :

Минимум 10 градусов для профнастила.
От 12 и 60 градусами для шифера.
Для еврошифера нижний показатель составляет 6 градусов.
Для керамической плитки – от 18 до 60 градусов. Такого же показателя следует придерживаться при закреплении полимерпесчаной черепицы.
Для битумной черепицы – более 12 градусов.
Металлочерепица требует монтажа под углом свыше 15 градусов.

Особенности монтажа кровли

Проще всего своими руками сделать односкатную кровлю, другие варианты потребуют знаний и опыта.

Строительство крыши включает этапы:

Монтаж стропильной системы.
Установка материала для утепления, пароизоляции и гидроизоляции.
Обрешетка и контробрешетка.
Монтаж кровельного материала.

Стропильная система крыши каркасного дома должна быть грамотно рассчитана. Для этого анализу подвергается сечение, шаг и непосредственно сама длина. Строители отмечают, что в первую очередь прочность конструкции зависит от следующих параметров:

Сечение можно подобрать по специальным строительным таблицам или выполнить все расчеты своими руками.

Монтаж стропильной системы

Крыша каркасного дома прослужит долго в том случае, если правильно и прочно зафиксировать потолочные балки. Для этого рекомендуется использовать брус с сечением 50 на 150 (200) мм.

На первом этапе потребуется создать особый шаблон стропильных ног. Для этого все манипуляции следует совершать по схеме:

Взять две доски и расположить их по отношению друг к другу под прямым углом. Для прочной фиксации допускается использовать обычные гвозди.
Полученный элемент дополнительно закрепить на одном крае мауэрлата.
Посредством перемещения досок выставить угол, который в дальнейшем будет использоваться в качестве ската.
От края стены отступить не менее 40 сантиметров . Полученное пространство будет использоваться для водяного стока.
После получения необходимого угла надежно зафиксировать балку. Строители советуют отмечать линию среза простым карандашом.

После приготовления нескольких шаблонов потребуется соединить между собой две пары стропил. Закрепление производится по обе стороны. При необходимости в дальнейшем могут быть также отдельно наращены ноги.

Для состыковки вполне подойдут обычные толстые болты. Такой вариант в несколько раз безопаснее, особенно если провести сравнение с креплением гвоздями. Между двумя соседними ногами дополнительно потребуется установить поперечный вариант крепления.

Односкатный каркасный дом будет защищен от непогоды в том случае, если все элементы кровли правильно установить. Для этого между боковыми стропилами натягивают веревку. Она будет служить маяком и ориентиром, по которому проверяется уровень. Закрепление дальнейших элементов производится на расстоянии 60 или 80 сантиментов . Такой шаг рекомендуется соблюдать постоянно.

Предварительно делаются расчеты, необходимые для определения количества стропил. Между отдельными элементами стропильной фермы потребуется прибить две доски. Они обеспечат необходимую фиксацию. Для дополнительной защиты от атмосферных осадков следует установить диффузную мембрану .

Размер и шаг обрешетки можно рассчитать самостоятельно, используя формулы. При этом следует учесть в обязательном порядке уклон и особенности конкретного материала. Для возведения обрешетки допускается выбрать брус, сечение которого составляет от 40 до 50 мм.

Укладка кровельного материала

На первом этапе монтируется карнизная планка. Для этого целесообразно использовать саморезы. Только после этого допускается поднимать на крышу металлочерепицу. Она также закрепляется на карнизной планке при помощи саморезов.

Бывают ситуации, когда одного листа не хватает. В таком случае целесообразно нарастить длину. Для этого закрепление делают внахлест. По такой технологии укладывается весь материал.

Подробно и доступно о монтаже кровли рассказано в видео.

Вариантов материала для строительства частного дома на современном рынке множество. Самые распространённые — кирпичные, блочные и из брёвен. Но в последнее время всё большую популярность обретают каркасные дома. Они отличаются простым и быстрым монтажом. Его можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Ниже вы найдёте рекомендации, как возвести крышу каркасного дома своими руками.

Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома . В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.

Возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.

Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров . Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.

Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.

На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок. Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.

При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой . Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.

При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.

Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.

При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются . Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.

Монтаж крыши

Монтаж крыши рассмотрим на примере дома с габаритными параметрами 6х8 метров, двускатной крышей с уклоном в 45 градусов, где в качестве кровельного покрытия использован битумный шифер. В конструкции предусмотрен мансардный этаж с высотой стен 1,1-1,6 метров.

Высоту стен мансардного этажа делать меньше 1,1 метра не стоит. Это вызовет неудобство при эксплуатации подкровельного пространства. При холодном чердаке стены поднимать не нужно, при этом конструкция крыши не поменяется.

В качестве стропильной системы будем использовать две наклонные стропильные ноги, соединённые ригелем для обеспечения жесткости. Его ещё называют затяжкой, перемычкой, поперечиной и т. д.

Наличие мансардного этажа предполагает . Поэтому в качестве сечения стропил выберем параметры 15х5 см. А толщину утеплителя возьмем 15 см (по расчету для Москвы — 138 мм).

Далее необходимо определиться с длиной стропил. Это можно сделать, произведя расчёты. Прежде всего, необходимо определиться с углом наклона. Если вы ещё не знаете, какой наклон выбрать, следуйте инструкции ниже

Две рейки длиной 6 метров нужно сбить с помощью гвоздей в виде буквы «Л». Это наглядно покажет, как будет выглядеть стропильная ферма. Работы проводятся на земле. После этого стоит подготовить пробный ригель. Он представляет из себя длинную рейку, которую прикладывают к стропилам, чтобы отмерить его длину.

После этого поднимаем получившуюся ферму на крышу и опираем на брус верхней обвязки. Далее методом подбора определяемся с углом наклона и, соответственно, с длиной стропил. При определении этого параметра необходимо учитывать, что свес стропил относительно стены должен быть на величину 30-55 см.

Свес кровли делают для защиты стен дома от атмосферных осадков. При отсутствии водостока свес делают не менее 50 см.

При таком способе подбора длины стропил необходимо учесть, что итоговая высота будет на 5 см. ниже из-за установки на мауэрлат. Чтобы произвести такую установку, в бруске мауэрлата вырезают прямоугольник 5х5-5х6 см. для стропил сечением 15х5 см. А при примерке стропил необходимо разметить, где будет происходить опирание и провести вертикаль. Таким образом, мы обозначим одну сторону треугольника, а вторую размечаем на земле под углом 90 градусов.

Шаг стропил определяется в зависимости от сечения стропил и ската крыши . Для рассматриваемого примера лучше всего подойдёт шаг в 70-80 см.

Следующий этап — подготовка нужного количества стропильных ног. Для этого используем уже размеченную стропильную ферму. Эти работы стоит проводить на земле. Каждую следующую стропильную ногу отмечаем по первому образцу, чтобы не допустить накапливания ошибок.

Затем приступаем к креплениям ригелей. Наилучшее место для их размещения — максимально низко. Ригель необходим, чтобы воспринимать распор, при этом, чем он ниже, тем лучше работает.

В условиях наличия мансардного этажа наилучшая высота крепления ригелей – 2,25 — 2,35 метра . Это позволит разместить дверные проёмы высотой 2,1 метра. При уменьшении высоты проёмов можно располагать ригели ниже. Но при этом и высота помещений будет, соответственно, ниже. Чтобы высоту помещений сделать равной 2,5 метра, что считается наиболее удобным параметром, ригели делают на идентичной высоте 2,5 метра.

Наличие контробрешётки позволит обеспечить зазор на вентиляцию в кровле. Их должно быть два — нижний и верхний вентзазор, высотой 2-4 см. каждый. Это делается независимо от того, утеплённая ли кровля.

Нижний вентзазор делают под слоем гидроизоляции, а верхний — над. Они позволяют обеспечивать выветривание конденсата и препятствуют скапливанию воды. Наличие обоих вентзазоров будет условием того, что деревянные элементы не покроются плесенью или грибком.

Контробрешётку крепят на стропила вдоль. Шаг для них выбирают в соответствии с шагом стропил. Сечение досок для этих целей подойдёт 2х5 см.

Далее производим крепление обрешётки. Размер сечения и шага будет зависит от выбранного материала для кровли. По условию нашего примера, это . Поэтому выбираем необрезные доски для обрешётки сечением 4х5 см. А монтировать их будем с шагом 35 см.

Длину обрешётки выбираем с учётом наличия свеса за крайнюю стропильную ногу в 20-50 см. Его можно приравнять к свесу стропил.

Выбор материала

Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной) . Приобрести её можно на пилораме. При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка. Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.

После покупки с древесины обязательно следует снять кору – это предупредит образование короедов.

После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.

В этой статье цикла "Каркасный дом своими руками" мы рассмотрим строительство крыши. Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша каркасного дома своими руками. Разберем как правильно подбирать стропила каркасного дома, какой использовать кровельный материал и как произвести утепление крыши каркасного дома. Также будут рассмотрены некоторые тонкости монтажа крыши и перечислен необходимый инструмент для возведения крыши каркасного дома.

На что обращать внимание перед началом строительства крыши каркасного дома

Кровельная конструкция имеет большой вес, поэтому она должна опираться на готовые стены дома. Готовые, в нашем случае, - это: установлены вертикальные стойки каркаса, они закреплены постоянными укосами, связаны брусом верхней обвязки, и обшиты с двух сторон ОСБ. Обшивка ОСБ доведена до середины бруса верхней обвязки. Такой каркас устойчив и способен нести кровельную конструкцию. Декоративная облицовка стен (наружная и внутренняя) обычно делается после монтажа кровли. А подшивка свесов (фронтонного и карнизного) делается уже после облицовки стен.

В том случае, если конструкция крыши подразумевает наличие фронтонов, то фронтон обычно возводится и обшивается листами ОСБ тоже до сборки крыши. Поэтому с уклоном крыши желательно определиться до возведения фронтонов, так как верхняя линия фронтона зависит именно от уклона крыши (подробнее о выборе уклона крыши будет сказано в этой статье чуть позже). Либо же можно возводить фронтон параллельно с крышей, но как минимум после установки крайних стропильных ферм. Фермы при этом надежно закрепить раскосами.

Если этаж под крышей мансардный, то помимо фронтонов будут еще возводиться невысокие стены со стороны свесов, так вот их возвести и облицевать ОСБ нужно тоже до сборки крыши.

Сечение, шаг, принцип и способ соединения основных элементов фронтона и этих невысоких стенок такие же, как и основного каркаса первого этажа. Подробнее об этом можно прочесть в статьях:

По верху небольших стен мансардного этажа нужно уложить брус верхней обвязки на все 4 стены (т.е. и на те, по которым планируется возведение фронтона в том числе). Фронтон продолжить возводить выше этой обвязки на нужную высоту. Брус верхней обвязки в данном случае будет такого же сечения, что и брус верхней обвязки первого этажа. Он же в дальнейшем будет служить опорой для стропил, т.е. выполнять функцию мауэрлата.

С чем нужно определиться до возведения крыши

Выбрать конфигурацию крыши

В этой статье, как и во всем цикле статей «Каркасный дом своими руками» мы рассматриваем дом с размерами 6х8 м.

Ранее (в предыдущих статьях) нами были подобраны такие сечения элементов каркаса:

брус верхней обвязки 100х150 мм (соединяет по верху вертикальные стойки каркаса), балки перекрытия - 180х130 мм, шаг 600 мм.

Для того чтобы сделать крышу, нам нужно определиться с количеством скатов, углом уклона, кровельным материалом, подобрать сечения и шаг основных элементов крыши (стропила, обрешетка, контробрешетка). Теперь о каждом пункте подробно.

Количество скатов

Чем сложнее крыша, тем она, как правило, смотрится красивее. Но при этом она автоматически становится и дороже. Оптимальное количество скатов с точки зрения красоты и затратности, по нашему мнению, это два ската. Один скат выглядит скучновато, а 4-скатная (шатровая или вальмовая) обойдется уже дороже. Мансардную (вальмовую и полувальмовую) крышу мы разбирать в этой статье тоже не будем. Остановимся на двухскатной крыше, которая подходит как для холодного чердака, так и для мансардного этажа (при условии, что стены мансардного этажа не менее 1,5 метра, а уклон скатов не более 45°). В двухскатной крыше всего один конек и нет ендов. Что тоже плюс, так как ендова и конек - это самые уязвимые, и поэтому самые сложные в обустройстве, места кровельной конструкции.

Выбор кровельного материала крыши каркасного дома

Кровельный материал определяет допустимый уклон скатов. Так как для каждого кровельного материала есть свой рекомендуемый диапазон уклона, с которым этот материал может быть уложен безопасно. То есть не будет сползать, задерживать снег больше, чем это положено и т.д. Иногда можно уложить и на больший или меньший уклон, чем указано в рекомендуемом диапазоне, но с определенными изменениями в конструкции кровли, такими как усиление гидроизоляции, более частая укладка обрешетки или замена обрешетки на сплошной настил, более частое крепление самого кровельного материала и т.п. Я приведу допустимые уклоны для самых популярных кровельных материалов:

цементно-песчаная и керамическая черепица - 25-60°;
полимерпесчаная черепица - 20-60°, допускается меньший угол при усилении обрешетки;
битумная черепица - от 12° (максимальный уклон не ограничен);
металлочерепица - от 20°, допускается уклон от 15° при условии герметизации стыков металлочерепицы;
профнастил - от 10°;
асбестоцементные листы (шифер) - 12-60°;
битумный волнистый лист (он же еврошифер, битумный шифер, ондулин) - от 15°, допускается уклон от 10° при усилении обрешетки и от 5° при замене обрешетки на сплошной настил.

Для нашего примера мы остановим свой выбор на наиболее популярном в бюджетном строительстве кровельном покрытии - битумном шифере. Он легкий, смотрится хорошо и при этом стоит не так уж много, что очень важно при бюджетном строительстве. Единственное, из нашего опыта работы с этим материалом от разных производителей, можем сказать, что он равномерно выгорает (выцветает) за несколько лет. Но, кроме цвета (выгорания) при правильной укладке на этот материал нареканий не было.

Уклон скатов

Крыша с уклоном до 5 градусов считается плоской, с уклоном больше 5 градусов - скатной. Скатная крыша с уклоном меньше 28 градусов считается нагруженной и к её несущим элементам предъявляются более строгие требования. В результате при уклоне меньше 28 градусов требуются более мощные стропила, так как значительно увеличивается снеговая нагрузка (снег плохо сползает с крыши и практически весь задерживается на кровельном покрытии). А при уклоне свыше 50° повышаются ветровые нагрузки.

Поэтому оптимальный уклон с точки зрения нагрузок - 35-45°. Этот же уклон и внешне смотрится наиболее выигрышно. Крыша и не острая, и при этом, не слишком пологая. Мы остановимся на уклоне 45°.

Итак , на доме 6х8 м у нас будет двухскатная крыша с уклоном 45 градусов, покрытая битумным шифером. Также примем, что под крышей у нас будет расположен жилой отапливаемый мансардный этаж. Стены мансардного этажа приподняты на 1,1-1,6 м. Эта высота зависит от Ваших требований к комфорту. Но 1,1 м - это минимум для того, чтобы можно было удобно эксплуатировать подкровельное пространство. При такой высоте стен под скатом в самом низком месте можно, например, разместить спальное место или шкаф. Если же у Вас будет холодный чердак, то конструкция крыши будет такая же, только она будет не утеплена (утеплен будет пол чердака) и стены не нужно поднимать на 1,1-1,6 м.

Схема крыши каркасного дома

Теперь определимся со схемой кровельной конструкции. Нужны ли затяжки, подкосы, ригеля, дополнительные прогоны и т.д. После окончательного определения схемы можно будет подобрать сечения всех элементов и рассчитать количество пиломатериала.

Для дома размером 6х8 м подойдет крыша в виде буквы «А». Она состоит из стропил, ригеля (его еще называют затяжкой, поперечиной, перемычкой, бантиной и пр.).

Сечение стропил каркасного дома

Мы рассматриваем вариант с жилой мансардой, поэтому крыша у нас будет утепленной. Соответственно сечение стропил нужно подбирать с таким учетом, чтобы между стропилами поместился по высоте утеплитель. Как правило, по расчету в кровлю требуется от 100 до 150 мм утеплителя (реже, больше 150 мм). Соответственно между стропилами должен поместиться по высоте этот утеплитель.

Ниже я приведу расчетные толщины утеплителя в скатную крышу для некоторых крупных городов:

Сочи - 75 мм;

Севастополь - 109 мм;

Москва - 138 мм;

Екатеринбург - 140 мм;

Киев - 168 мм.

Если утеплителя по расчету требуется до 100 мм, то сечение стропил может быть даже 100х50 мм. Но для каждого конкретного случая нужно делать расчет такого небольшого сечения стропил (выдержат ли они снеговую нагрузку конкретно Вашего региона, каким при этом должен быть их шаг и т.д.). Мы такой расчет делаем. Без расчета мы рекомендуем немного перестраховаться и даже при толщине утеплителя до 100 мм брать стропила сечением 150х50 мм.

Если утеплителя от 100 до 150 мм, то стропила - 150х50 - 150х70 мм. Больше увеличивать меньшую сторону (50 и 70 мм) нет смысла, так как квадрат не несет нагрузки так хорошо, как прямоугольник. Пример тому - сечения всех швеллеров и двутавров.

Если утеплителя больше 150 мм, то стропила - 200х70 мм.

Для нашего примера примем сечение стропил 150х50 мм.

Длина стропил каркасного дома

Дальше я опишу один из вариантов подбора длины стропил. Мы на практике используем именно его. Особенно он подойдет, если у Вас имеются сомнения по поводу уклона будущей крыши - не знаете, как будет смотреться конкретный угол в реальности.

Берем 2 длинные рейки (обычно 6-метровые), сбиваем их с одной стороны гвоздем в виде буквы «Л». Это будет наша пробная стропильная ферма. Сбиваем на земле, не поднимая пока на место будущей крыши.

Также готовим пробный ригель - длинная рейка, которую мы приложим к пробным стропилам на нужном уровне и отмеряем нужную длину ригеля.

Поднимаем их на крышу и опираем нашу букву «Л» на брус верхней обвязки. Теперь пробуем, меняем угол, при этом меняется и длина стропил. Подбираем оптимальный угол уклона. После чего можно отмерять полученную длину стропил. Длина должна быть с учетом свеса стропил «за» стену на 30-55 см. Получаем образец стропил.

Примечание. Свес защищает стены дома и окна от атмосферных осадков. Если организованный водоотвод с крыши (водосточную систему в виде желобов и труб) не планируется устанавливать первое время или же по каким-то причинам его вообще не будет, то по нормам свес должен быть минимум 50 см. Хотя свес в 50 см неплохо делать и при наличии водосточной системы, - смотрится он очень хорошо и будет лучше защищать Ваши стены.

Единственное, при таком подборе длины стропил, нужно учитывать, что после установки они будут «сидеть» на мауэрлате на 5 см ниже. Так как стропила обязательно зарезаются на мауэрлат для большей устойчивости соединения. В каждой стропилине в месте опирания на мауэрлат вырезается треугольник с примерными размерами 5х5 - 5х6 см при сечении стропил 150х50 см. Если сечение у Вас другое, то сторона такого треугольника будет примерно равна 1/3 высоты стропилины. Такая посадка стропил никак не влияет на подбор угла уклона крыши и длины стропил. Просто визуально после монтажа стропила будут ниже примерно на 5 см. Плюс, примеряя стропила, нужно пометить на нижней стороне стропилины место опирания стропилы на мауэрлат и провести от него вертикаль вверх. Это будет одна из сторон нашего треугольника. Вторую можно дорисовать уже на земле, под углом 90 градусов к первой.

На этом же этапе вымеряется и длина ригеля, о чем подробнее будет чуть ниже.

Шаг стропил каркасного дома

Шаг стропил зависит от их сечения, а также от размеров и уклона скатов. Как Вы понимаете, вариантов различных комбинаций этих параметров очень много, поэтому я не могу прописать все возможные варианты шага стропил для разного их сечения, уклона и размеров ската. В нашем примере стропила имеют сечение 150х50 мм, дом 6х8 м, уклон 45 градусов. И для этого варианта подходящий шаг стропил - 70-80 см. Если у Вас примерно такие же параметры, то Вам тоже подойдет шаг 70-80 см. Если же параметры другие, то спрашивайте и мы подберем шаг конкретно для Вашего случая.

Примечание. Иногда советуют для утепленных крыш делать шаг стропил равным 60 см, так как ширина рулона утеплителя обычно именно 60 см и тогда утеплитель не придется резать. Мы не советуем подстраиваться под утеплитель, так как уменьшая шаг стропил, Вы увеличите их количество и можете в итоге получить, например, 18 стропил вместо 12. Это значительно утяжелит кровельную конструкцию. Лишняя нагрузка на стены и фундамент. Утеплитель же режется легко и его можно без особого труда нарезать под нужный шаг стропил.

Мы уже разобрали, как определить сечение стропил, их длину, шаг и размер опорного выреза (треуголика) для опирания стропил на мауэрлат. Так же разобрали, как подготовить образец стропил.

Теперь образец стропил прикладываем (уже на земле) к брускам, подготовленным под остальные стропила, примеряем, намечаем и обрезаем нужную длину. И так подготавливаем сразу же нужное на всю крышу количество стропил.

Примечание. Образец должен быть один и каждая последующая стропилина должна отмеряться по первому (и единственному) образцу. Если вторую стропилину Вы будете отмерять по первой, третью - по второй, четвертую - по третьей и т.д., то будет накапливаться ошибка и к концу она будет недопустимо большой. Например, если даже каждая стропилина будет всего на 2 мм короче/длиннее предыдущей, то при количестве 10 стропил ошибка составит уже 2 см. Т. е. длина первой и последней стропилин будет отличаться на 2 см.

Ригель

Ригель нужно размещать максимально низко, но не ниже, чем запланирован потолок первого этажа. Чем ниже расположен ригель, тем лучше он воспринимает распор и если закрепить ригель высоко, то он не будет выполнять свою функцию. Подберем минимальную высоту расположения ригеля для нашего примера. 2,1 м только высота входных дверей (если ригель будет ниже, то двери уже не поместятся). Плюс около 10-20 см (0,1 - 0,2 м) над дверью и еще около 5 см (0,05 м) отделочный материал потолка. Итого получаем 2,25-2,35 м. Это минимальное расстояние от ригеля до верха чистового пола при высоте дверей 2,1 м. Если найти двери высотой 2,0 м, то ригель можно ставить еще ниже, на высоте 2,15-2,25 м от верха чистового пола. Важно еще помнить, что чем меньше кубатура воздуха в мансардном помещении, тем меньше тепла нужно будет затрачивать на его обогрев. Это тоже можно отнести к плюсам низкого размещения ригеля.

По нормам конечно высота потолка в жилых помещениях должна быть минимум 2,5 м. Но для спальных комнат 2,15-2,35 м вполне подойдет, конечно же, при условии, что Ваш рост позволяет:-).

Ригель принимаем сечением 50х150 мм. Т.е. такого же сечения, как и стропила. Таким образом избегаем путаницы при заказе дерева на пилораме, и в случае остатков от стропил - можем их задействовать на ригеля.

Шаг ригеля такой же, как и шаг стропил. Т.е. в нашем случае - 70-80 см.

Контробрешетка

Она обеспечивает верхний вентиляционный зазор в кровельной конструкции. Утепленная будет крыша или нет - в ней должна быть обязательно уложена гидроизоляция и обустроено 2 вентиляционных зазора, высота каждого 2-4 см:

нижний вентзазор - под гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности гидроизоляции при повышении влажности в помещении). По нижнему зазору подробнее можно посмотреть в